Включая неисправности: клапана ОЖ, доп. насоса, заслонки отопителя, термостата и конечно же радиатора печки. Применимо по большей части к автомобилям платформ PQ35 и MQB (2008-2020 г.в) естественно не только Фольксваген, но и Skoda, Audi, Seat.
Вкратце (с ссылкой-переходом):
- Загрязненная жидкость в расширительном бачке (системе)
- Ошибки по диагностируемым элементам системы Climatronic
- Проблемы в системе циркуляции ОЖ.
- Рекомендации, чтобы печка работала долго и счастливо.
Рассматривать будем основные неисправности с которыми встречаемся на большинстве автомобилей обслуживающихся у нас на сервисе (платформы PQ35, и MQB). Выкладывать наверное будет проще в формате диагностики, начиная с самого простого: осмотра после звонка в сервис со словами «у меня не работает печка, авто: Шкода Октавия А7 с двигателем 1.8 и пробегом 100 000 км.»
Осмотр начнем с простого:
1) Расширительный бачок, уровень жидкости в нем, и ее состояние.
Да, для начала банально убедитесь что жидкость в уровне, придираться сильно не нужно, плюс минус сантиметр от меток роли принципиальной не сыграет, когда уровень упадет значительно ниже минимума загорится ошибка на приборной панели, и конечно может образоваться воздушная пробка, но в первую очередь это будет явный признак для проверки системы на утечку ОЖ например методом опрессовки.
Так выглядит идеальное состояние бачка, жидкость в уровне, прозрачная, правильного лилового цвета, сам бачок новый и чистый, а не закопчённый кусок пластмассы как у тебя, мой любимый ваговод.
Остановимся подробнее на цвете и состоянии жидкости, в системе охлаждения заводом изготовителем в разное время было рекомендовано использование жидкостей типа G12++, G13, или G12evo (с 2019 года рек-ся во все ДВС), примерно в таком же порядке жидкости постоянно менялись на новый современный тип, а от старого стандарта отказывались. Чего нельзя сказать о производителях «аналогов» антифриза, которые до сих пор производят и продают жидкости стандартов G12 и G13 и прочих. Так вот к цвету, он должен быть лиловым и прозрачным. Со временем, (как правило) жидкость по мере износа становится более красной, далее оранжево-бурой и коричневой. Если ваша жидкость не соответствует цвету и снизу вверх вы не можете оценить прозрачность на просвет фонариком телефона, то скорее всего в системе вашего автомобиля циркулирует некачественная жидкость, она может «испортиться» по многим причинам: от старости, от примесей, от загрязнений, и также, т.к. система должна быть герметичной и находится постоянно под давлением, любая течь может повлиять на состояние жидкости и именно поэтому по предписанию завода изготовителя во время работ с системой охлаждения слитая жидкость независимо от состояния подлежит замене.
Таким образом, если на данном этапе мы видим, что жидкость загрязнена, в лист рекомендаций записывается промывка системы охлаждения.
Как починить: Промыть систему, но, т.к. всю жидкость из системы охлаждения нельзя слить за один раз, то делаем в несколько этапов:
а) сливаем жидкость из доступных мест: как правило шланги с основного радиатора, плюс подача небольшого количества давления в расширительный бачок, чтобы слить максимум из возможного антифриза (как правило это 4-5 литров).
б) заливаем в систему дистиллированную воду до уровня, заводим автомобиль, прогреваем до открытия большого круга, заглушаем и повторно сливаем.
в) повторяем предыдущий пункт до тех пор, пока сливаемая жидкость не станет прозрачной без примесей и постороннего окраса кроме розового (как правило хватает 3-4 раза).
г) заливаем в систему концентрат охлаждающей жидкости, именно концентрат, не готовую смесь, т.к. в системе после промывки содержится почти на 100% вода а это 8-10 литров, нужно слить половину и заполнить концентратом (для россии концентрация ож требует соотношения 1:1 концентрата с водой)
Плюсы: дистиллированная вода в разы дешевле антифриза. 4 цикла промывки ~8600р.
Альтернативный вариант (при слабых загрязнениях и отсутствующих проблемах с печкой) можно слить грязную жидкость, залить новую готовую смесь, оценить состояние жидкости после прогрева в бачке, при необходимости — повторить замену.
Плюсы — не сбивается концентрация. Минусы — дороже чем водой, т.к. 4 цикла промывки готовой ориг. ож обойдутся ~12000р.
2) Система охлаждения в хорошем состоянии, продолжаем диагностику и переходим к подключению диагностического оборудования и подключения к блоку управления Climatronic с целью считать ошибки.
Что ищем: ошибки по диагностируемым элементам системы Climatronic
Варианты неисправностей, частота появления и способы их лечения:
а) часто для MQB — Неисправность исполнительного элемента заслонки регулировки температуры справа.
Признаки неисправности: справа температура статична, независимо от изменения на блоке управления климатроником. Т.е. Сломавшись в положении «горячий» будет всегда дуть горячим независимо от режима и даже если поставишь принудительно на охлаждение.
Ремонт — как правило невозможен, иногда выпадает шестеренка и можно попытаться вставить ее назад, далее надеяться на работоспособность — но это ненадолго, по нормальному — заменить исполнительный элемент, установив оригинальный ремкомплект последней ревизии (как правило имеет каталожный номер 2Q0907511F, да ценник может повергнуть в шок, но мы тут не причем, аналоги ставим периодически, статистику дальнейших поломок не ведем).
Работа по замене: — несложная, по деньгам около 1000 рублей.
б) часто для MQB — Неисправность исполнительного элемента заслонки распределения потоков воздуха, встречается часто на 1.6 с однозонной системой климатроника.
Признаки неисправности: при поломке клинит в одном положении и воздух дует только из тех воздуховодов на которых был последний раз настроен, т.е. Заклинив в положении обдува ног и стекла не реагирует на изменение и не дует из центральных воздуховодов.
Ремонт — также невозможен как и в прошлый раз, более того, из-за того что данный моторчик установлен в системе в ОЧЕНЬ труднодоступном для замены месте повторно лезть туда чтобы попытаться починить моторчик без замены его на новый вы скорее всего не захотите. А значит — замена моторчика на новый, покупка его и поиск человека с худыми и гибкими руками который пожелает вам заменить его без снятия панели приборов, например наш электрик
Работа по замене: ~3 тыс. руб.
в) часто для PQ35 — механическая неисправность приточного вентилятора
Признаки неисправности: шумел шумел моторчик печки, да в один момент перестал, как и дуть в принципе, на любой скорости
Ремонт — не ремонтопригоден, замена на доступный кошельку аналог. Например Российско-китайский Luzar ~8000 рублей по нынешним ценам (декабрь 2022г.).
Работа по замене: ~1200 рублей для платформы PQ35, или 1000р для MQB, сочувствие владельцам Skoda Fabia II где для замены придется отодвигать панель вперед (~4000 руб.)
г) Неисправность доп. насоса системы охлаждения
На печку не особо сильно влияет, но может быть диагностирован через ЭБУ автомобиля (правда по моему записи по нему не в блоке климатроника а в блоке двигателя) т.к. Электрический и иногда умирает, в других случаях просто течет, не ремонтопригоден — замена на новый.
P.S. После считывания ошибок и описании их в заказ-наряде как зарегистрированных ЭБУ, можно произвести адаптацию заслонок, это починит вашу печку нажатием всего двух кнопок (нет) это дополнительно подтвердит неисправность одного из электродвигателей заслонок регулировки температуры, потоков воздуха и.т.п., либо, если все таки ошибки были спорадические, адаптация завершится успешно и нужно будет после этого в ручную проверить исправилась ли работа системы climatronic.
3) Проблемы в системе циркуляции ОЖ.
Жидкость в норме, ошибок в блоке климатроника — не зарегистрировано, адаптацию проходит успешно, но печка не дует теплым. Давайте проверим циркуляцию охлаждающей жидкости по системе.
Для экскурсии есть примерная схема того что может нас ждать на примере двигателя 1.8 TSI серии EA888 Gen3 (например на Audi A3 2015 года)
Условные обозначения:
1 Радиатор печки
2 Радиатор масляный для КПП
3 Запорный клапан ОЖ системы Climatronic (N422)
4 Циркуляционный или дополнительный насос ОЖ (V50)
5 Клапан контура ОЖ коробки передач (N488)
6 Расширительный бачок
7 Датчик температуры ОЖ на двигателе/или корп. термостата (G62)
8 Насос системы охлаждения (помпа) с исп. механизмом системы терморегулирования двигателя (N493, корпус термостата)
9 Турбонагнетатель
10 Выпускной коллектор (на данном примере встроенный в двигатель)
11 Масляный радиатор двигателя (теплообменник)
12 Вентилятор радиатора основной V7
13 Вентилятор радиатора 2, дополнительный (кондиционера) V177
14 Датчик температуры ОЖ на выходе из радиатора (G83)
15 Основной радиатор системы охлаждения
Подробно с системой охлаждения своего двигателя можете ознакомиться в программах самообучения VAG которые можно найти в интернете. Здесь же, остановимся на моментах которые могут привести к возникновению проблем с обогревом салона и путях их решения.
а) Наличие течи в системе охлаждения.
Тут особо говорить нечего, система охлаждения должна быть герметична и находиться под давлением для сохранения высокой эффективности ОЖ. При возникновении негерметичности (можно проверить опрессовкой) или следов ОЖ под машиной — течь нужно устранить, перед дальнейшей диагностикой системы отопления.
б) Неисправность системы термостатирования двигателя,
Признаки неисправности: двигатель не достигает рабочей температуры, достигает ее очень долго
(p.s. тут есть момент, если Вы владеете каким нибудь малообьемным TSI года 2011-го, то он сам по себе не особо теплонагруженный ДВС и будет долго прогреваться зимой и даже может остывать при езде по трассе, т.е. обращаясь в сервис с обращением в стиле «автомобиль долго прогревается» у вас должен быть как минимум достоверный ответ на встречный вопрос «по сравнению с чем долго?» — «по сравнению с тем, что было на протяжении последних двух-трех лет владения данным автомобилем, иначе рискуете нарваться на платную диагностику исправного автомобиля и трату своего ценного времени)
Диагностика: с компьютером, запустить холодный двигатель и (в идеале в режиме поездки и сначала с полностью выключенной печкой) смотреть по показаниям двух температурных датчиков ОЖ (основного и на выходе радиатора) прогревается ли автомобиль до рабочей температуры, открывается ли «большой круг» системы охлаждения (когда горячая ОЖ отправляется в основной радиатор для доп. охлаждения.), и стабильно ли держит температуру двигатель в рабочем режиме.
Ремонт: как правило замена термостата, в случае с современными двигателями — узлом в сборе (т.е. Насос системы охлаждения + корпус термостата)
в) Неисправность запорного клапана ОЖ системы Climatronic, он же клапан N422
Является довольно серьезной проблемой, потому как знают о его существовании далеко не все, а о принципе действия и возможных поломках еще меньше. Актуален для двигателей семейства EA888 (1.8 / 2.0 TSI начиная ~ с 2008 года выпуска) на двигателях серии EA211 и EA111 не представлен, владельцы могут выдохнуть.
Что из себя представляет:
Электрический клапан, который перекрывает или наоборот открывает поток охлаждающей жидкости для дальнейшей циркуляции. В системе охлаждения наших автомобилей устанавливается довольно часто в двух экземплярах на двух контурах, первый — контур на радиатор печки (т.е. на салонный отопитель), второй — контур на охлаждение КПП.
Диагностика: если электрическая часть даст сбой в виде замыкания, то вам повезло и в регистраторе событий будет записана ошибка, которая подскажет, какой клапан нужно заменить (скорее всего вместе с ответным разъемом, который был оплавлен от замыкания обмотки клапана). Второй вариант, более трудоемкий, нужно добраться «ручками» или термометром, до шлангов до и после клапана чтобы проверить, циркулирует ли жидкость и не заклинило ли клапан в закрытом положении так, что он перестал пропускать через себя охлаждающую жидкость. Да, при таком варианте действительно не будет никакой ошибки в ЭБУ вашего автомобиля а печка останется без горячего антифриза от двигателя и не будет работать.
Ремонт: не предусмотрен, необходимо заменить клапан на новый.
Стоимость запчасти: Ходят легенды о цене оригинального, у дилера, по оптовой скидке — не менее 10 000 рублей за штучку в закупе, алиэкспресс и поставщики которые продают «все подряд без разбору, а может и тоже что и с али» от 4000 рублей, китайские клапана — от 2500 рублей по нынешним ценам (декабрь 2022г.) Статистику пока не ведем, но скоро видимо дополним, т.к. зимы — крепкие, а проблема — частая.
Стоимость замены: в зависимости от труднодоступности места расположения (у Ауди с продольным расположением ДВС под жабо, у поперечников под корпусом возд. фильтра от 1000 до 2000 рублей.
г) неисправность клапана охлаждения КПП.
Не совсем критическая неисправность, но все же может сказываться на работе уже «изношенной» системы охлаждения например с антифризом потерявшим свои характеристики от старости.
Признаки: автомобиль стал заметно дольше греться, чем по сравнению с предыдущими «зимами».
Диагностика: проверить циркуляцию ОЖ после запуска двигателя на холодную, клапан охлаждения КПП должен открывать поток ОЖ при температуре в системе не менее 95 градусов, если клапан заклинит в открытом положении то будут «теплопотери» на дополнительный контур для охлаждения который забирает на себя температуру антифриза.
Ремонт: также как и в предыдущем пункте т.к. клапан полностью идентичен, как правило в т.ч. и по коду детали.
д) Неисправность радиатора печки.
Или «Юра, мы все про…али». Скорее всего, это стало следствием ухудшения характеристик используемой охлаждающей жидкости. Возможные причины: «Никогда не менял антифриз», «Доливал в систему низкокачественный антифриз», «Залил волшебную присадку за 500р. из Ашана, чтобы дорогой радиатор перестал течь».
Диагностика, проверяем по следующим пунктам:
- Система была загрязнена некачественной ОЖ.
- Циркуляция ОЖ до радиатора не нарушена и к радиатору подходит «горячий» антифриз
- С пассажирской стороны температура из воздуховодов (можно проверить диагностикой или пирометром) значительно ниже чем с водительской (разница более 15 градусов)
- Выход из радиатора печки «еле теплый»
Доступ к радиатору печки как правило открывается со стороны ног водителя, за пластиковыми накладками скрывается пара трубок подсоединенных к радиатору через уплотнения.
Ремонт: мы предполагаем замену радиатора печки, вместе с обязательной заменой уплотнений, чтобы антифриз не потек в салон, также горький опыт показал что до замены радиатора печки нужно привести в нормальное состояние — весь антифриз в системе, иначе рискуете через месяц получить еще один «забитый» грязью радиатор, «почему так?» — потому что соты в нем очень маленькие и если по системе будет летать грязный осадок (или содержимое пакетика с силикатами из расширительного бачка, или ваша присадка из автомагазина «стоптечь») — то радиатор печки забьется в первую очередь.
Запчасть: радиаторы печки аналоги 6-12 тыс. рублей, оригинал от 20k…+ уплотнения
Работа по замене: от 2500 рублей.
4. Рекомендации чтобы печка работала долго и счастливо
- Регулярно контролируйте состояние антифриза в бачке и меняйте хотя бы раз в 80-100 тыс. км или 4-5 лет путем частичной замены.
- Помогайте системе охлаждения автомобиля путем мойки радиаторов раз в 4-5 лет.
- Не забывайте мыть подкапотное пространство, если оно покрылось сантиметровым слоем пыли и грязи (от того что там не мыли уже три года)
- При обнаружении течи — устраняйте ее как можно скорее и ни в коем случае не доливайте в систему «все подряд», что удалось купить в ближайшем автомагазине или автозаправке, используйте только качественный антифриз с полным соответствием допуску VW: TL 774-G (G12++) — снят с производства, TL 774-J (G13) — также снят с производства, TL 774-L (G12evo) — актуальный тип антифриза, допускает смешивание с предыдущими видами ОЖ.
0 комментариев